2.3 Конструкция кокошника

Характерная черта кокошника - гребень, форма которого в разных губерниях была различной (см.Приложение 2). Так, например, в Псковской, Костромской, Нижегородской, Саратовской и Владимирской землях кокошники напоминали по форме наконечник стрелы. В Симбирской же губернии женщины носили кокошники полумесяцем. В других местах схожие с кокошниками головные уборы назывались «каблучок», «наклон», «злотоглав», «рогачка», «кокуй», или, например, «сорока».

Главные типы кокошника отличаются друг от друга различным положением гребня (см.Приложение 2). Древнейшим типом можно признать тот, где прямой гребень сидит поперек головы, от уха до уха. По нашему мнению, покрой этого кокошника был создан еще для ношения на рогатой кичке, два рога которой стояли торчком кверху и были соединены вверху князьком; т.е.  в этом типе кокошника прослеживается сшитая сорока. Сохраняющиеся здесь иногда  завязки сзади лишний раз сближают этот тип кокошника с сорокой.

О древности рассматриваемого типа кокошника, с одним поперечным гребнем, свидетельствует то обстоятельство, что он является самым распространенным видом кокошника; он одинаково обычен и распространен у всех славян.

Второй тип великорусского кокошника отличается от описанного выше тем, что здесь поперек головы (в направлении от уха до уха) имеется не один, а два параллельно расположенных гребня. Задний из этих двух гребней всегда прямой, а передний кругловатый. Этот тип кокошника известен только южновеликоруссам, главным образом в Курске. Встречается он также у южновеликорусских колонистов  Харьковской и Екатеринославской губерний.

Третий тип великорусского кокошника характеризуется тем, что у него гребень идет не поперек головы, а вдоль, ото лба в направлении к затылку. Этот тип кокошника встречается  сравнительно редко.

          Четвертый тип кокошника отличается тем, что гребень его не прямой, а имеет вид треугольника, обращенного острием вверх, или вид дуги. Дуга эта бывает часто очень большая, спускаясь своими концами до ушей и ниже. Гребень такого вида обрамляет собою не только верх головы, но также и почти все лицо, и сильно напоминает нимб, с которым рисуют святых на православных иконах. Этот тип кокошника распространен был только у северных славян: в Нижнем Новгороде, Костроме, Казани, отчасти Перми [5].     

По конструкции выделялись четыре вида кокошников (см.Приложение 8):

Первый вид - однорогий кокошник. Обычно имел бисерную или жемчужную поднизь-сетку, которая прикреплялась к очелью и закрывала лоб почти до бровей (см.Приложение 3). Был распространен в центральных губерниях Европейской России — Владимирской, Костромской, Нижегородской (см.Приложение 12), Московской, Ярославской, — а также в губерниях, примыкающих к ним: Вологодской, Казанской, Симбирской, Пермской, Вятской. Его разновидности:

- двурогий кокошник — кокошник, мягкий сзади с высоким твердым очельем в форме равнобедренного треугольника или полумесяца с опущенными вниз к плечам острыми или слегка закругленными концами. Размах очелья мог достигать порой 60 см (см.Приложение 16).

- кокошник, сшитый в виде конуса с удлиненной передней частью. Украшался золотошвейной вышивкой или твердыми «шишками», сплошь унизанными жемчугом, располагавшимися по очелью. Шишки, согласно архаическим поверьям, олицетворяли культ плодородия.

- кокошник в виде шапочек с высоким очельем и плоским округлым верхом, украшенным золотошвейной вышивкой.

Второй тип кокошников — это кокошники в виде цилиндрической шапки с плоским дном. Такие кокошники имели небольшие лопасти, прикрывавшие уши, позатыльник — полосу ткани на твердой основе, пришитую сзади, и поднизь — жемчужную или бисерную сетку, спускавшуюся на лоб до бровей или слегка приподнимавшуюся над ним. Кокошники украшались золотошвейной вышивкой, бисером, жемчугом, перламутром. Они надевались обычно с платком, сложенным на угол. Платок закалывался под подбородком или, перекрещиваясь под ним, завязывался сзади на шее. Такого рода кокошники были распространены в северо-западных губерниях Европейской России: Олонецкой, Тверской, Новгородской. Близким к этому типу кокошников был и так называемый однодворческий кокошник, получивший свое название по месту распространения у однодворцев Орловской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Пензенской губерний.

Этот кокошник в отличие от кокошников северо-запада не имел пришивных лопастей, позатыльника и поднизи. Он изготавливался обычно из позумента, надевался на кичку. Его носили с налобником в виде узкой орнаментированной полоски ткани, завязывавшейся вокруг головы, позатыльником, закреплявшимся на шнурках на затылке. Вокруг кокошника, по его очелью, повязывался сложенный лентой платок, концы которого спускались на спину или закреплялись на темени, перекрещиваясь на затылке.

Третий тип — это кокошник с плоским овальным верхом, выступом над лбом, лопастями над ушами и пришитым сзади твердым прямоугольным позатыльником. Кокошник изготавливался обычно из позумента, на очелье, лопастях и позатыльнике украшался вышивкой золотой нитью, жемчугом, бисером, перламутром. К очелью прикреплялась плотная, состоявшая из нескольких рядов жемчужной или бисерной сетки поднизь. Кокошники обычно повязывались белым, украшенным золотой вышивкой платком. Платок складывался на угол и закалывался под подбородком. Этот головной убор был распространен в Каргопольском уезде Олонецкой губернии, на северо-востоке Новгородской.

Четвертый тип — это двухгребенчатый, или седлообразный, кокошник, представлявший собой головной убор с высоким округлым околышем и верхом в форме седла с немного поднятой передней частью и более высоким задним гребнем. Он надевался обычно с налобником - узкой полоской орнаментированной ткани, завязывавшейся вокруг головы, позатыльником — прямоугольным куском ткани на твердой основе, а также платком, сложенным в виде полосы и укладывавшимся по очелью. Концы платка спускались на спину или, перекрещиваясь на затылке, затыкались с боков. Седлообразные кокошники были распространены в Курской губернии (см.Приложение 9) , западных уездах Орловской губернии и в русских селах Харьковской губернии.

Кокошники первого и второго типа были известны и в Сибири, куда их привезли с собой переселенцы из северных губерний Европейской России [6].

Все описанные основные типы кокошников имели множество вариантов в конструкции, украшениях, манере ношения. При этом многие из них имели свои, местные названия: кика, шеломок, златоглав, золотоломка и т. п.

2.4 Разнообразие  форм кокошников в российских губерниях

     На Руси существовало множество кокошников. На каждой территории имелись свои особенности: кокошники отличались по форме и украшениям. В центральных районах России были треугольные кокошники, напоминавшие полумесяц, на севере - однорогий конус ("шишак"), в южных - двурогий. Твёрдая часть кокошника часто пришивалась к шапочке, которая полностью закрывала голову. Очелье кокошника могли украшать жемчугом, бисером и цветным стеклом в металлической оправе, а к вершине прикрепляли покрывало из кисеи, падающее на плечи. Часто поверх кокошника надевали платок (завязывали у подбородка или закалывали). Кокошники также украшали жемчужными поднизями, которые крепились к передней части очелья и спускались на шею и лоб.

Например, во Владимирской губернии в ряде уездов (Переяславском, Гороховецком, Ковровском и Шуйском) женщины носили «ужасной величины кокошники», где огромным был Начельник (см.Приложение 6). Но наряду с этим видом головного убора там же встречались и круглые (то есть цилиндрические) кокошники, которые следовало бы назвать сороками, поскольку они были «назади с двумя рогами или напереди с одним большим рогом, которые снизу везде, по достатку своему, стараются украшать жемчугом, золотом и прочим, присовокупляя к оному жемчуговыя и бисерныя поднизи» (то есть нити нанизанного бисера, сплошной ряд которых образовывал «ряску»). Реальные размеры огромных кокошников помогают представить наблюдения И.Глушкова, занесенные в «Ручной дорожник» близ Вышнего Волочка, он пишет о замужних женах: «На голове носят почти вертикально стоящую из толстой бумаги доску, вышиною в три четверти аршина (то есть чуть более полуметра), выложенную золотыми гасами и жемчугом, которой фигура вверху круглая, оканчивающаяся внизу, у ушей прямыми углами. Сей тягостной, как сами они признаются, убор называется кокошником». Конечно, приведенный пример дает образчик экстравагантного богатого украшения. Но «ужасные» владимирские кокошники, вероятно, были похожи на них своей величиной. На юге Владимирской губернии, вблизи р. Оки П.-С.Паллас обратил внимание на еще одну владимирскую вариацию женского головного убора. Возле села Дмитриева, академик записал: «Российские крестьянские жены в здешней стране имеют отменной головной убор, которого я еще нигде не видал, а именно: у них на голове жесткая плоская кичка или сорока с высоким напереди наклоном, средина которого вырезана полукругом и так представляет два тупые рога. Кичку покрывают по крестьянскому обыкновению белым платком и завязывают на затылке» [15]. На север от Владимирщины, в Костромском крае бытовали, по-видимому, такие круглые кокошники (см.Приложение 7) . Сороки с одним и двумя рогами носили крестьянки южнее реки Клязьмы (во Владимирском, Судогодском и, вероятно, Муромском уездах).

В Ярославском крае женская мода на кокошники была иной. Головной убор «здесь отличен, а именно: женщины носят продолговатые остроконечные, наподобие треугольника, кокошники, кои привязывают оне к затылку вверх, перпендикулярно, оставляя переднюю часть головы открытою». Подобная мода распространялась частично даже в соседнюю Тверскую губернию. Так, в описании Калязинского уезда читаем: «женщины носят кокошники: к Кашинской границе - круглые, высокие, к Углицкой  - остроконечные, высокие ж , к Корчевской — низкие».

В пределах Тверской и Московской губерний кокошники, как правило, были низкие и близки к сорокам (см.Приложение 10). Женщины этих краев носили и то и другое, точнее, одно и то же они, вероятно, называли по-разному.

Так, в том же Кашинском уезде «женщины носят кокошники, не весьма высокие, спереди унизанные бисером или вышитые шелком и гарусом. Некоторые надевают по праздничным дням тафтяные и других шелковых материй. Сверх кокошников повязываются белыми холстинными платками, зажиточные ж — бумажными и щелковыми». В Новоторжском уезде женщины «на головы надевают низкие кокошники, которые делаются выбойчатые и шелковые». В Осташковском уезде — «носят сороки — шелковые и бумажные, сверх того повязываются платками». В Вышневолоцком уезде «женщины носят кокошники». В Краснохолмском уезде «носят сороки, вышитые шелком. Сверх того повязываются платками шелковыми и холстинами». В Весьегонском уезде «женщины носят кокошники не очень высокие, спереди вышитые красным гарусом и шелком, у коих сзади поднизи бисерные. По праздникам употребляют шелковыя кокошники, сверх коих повязываются платками шелковыми, бумажными и холстинными, вышитыми по углам шелком и гарусом красного цвета или блестками». По Ржевскому уезду отмечены были на головах женщин лишь повойцы. А в Зубцовском уезде «женщины носят повойцы и кокошники низкие, шитые шелком, а по праздникам — шелковые с позументом. Сверх кокошников покрываются покрывалами холстинными и шелковыми».

В ближайших с Тверским краем уездах Московской губернии чаще встречаются кокошники того же типа. В Волоколамском уезде «женщины носят кокошники низкие, шитые гарусом, бумагою и шелком, а по праздникам — шелковые с позументом». В Звенигородском  -  у женщин «на головах кокошники и чепцы». Материалы Клинского уезда дают максимальное представление о многообразии моды. Здесь женщины «на головах имеют кокошники, зборники, сороки и чепцы простые, а кто побогатее — вышитые гарусом, шелком и золотом». В Дмитровском уезде «на голове употребляют из разных материй кокошники и шитые золотом, шелком и бумагою сороки. Подвязываются так же разными платками». Наконец, в Московском уезде на голове носят платки, кокошники, кички парчевыя и тафтяныя с позументом, прикрыты будучи шелковыми фатами с позументом и бумажными белокрайками»[10]. Это, конечно, сказано только о богатых.

А теперь поговорим о русском Севере. В северных районах кокошник представлял собой своеобразную шапочку, расшитую речным жемчугом и золотыми нитями, с поднизью в виде густой сетки, жемчужной или перламутровой, низко спускавшейся на лоб (см.Приложение 11). Завершением костюма был кокошник, самая его нарядная часть. По древнему обычаю замужняя женщина не показывалась на людях простоволосая, так как это считалось большим грехом. Девушки могли не покрывать волосы. Отсюда различие головных уборов:  у замужней - это глухая шапочка, у девушки - перевязка, оставляющая верх головы не закрытым.

Столь важный элемент одежды украшался на русском Севере с особой тщательностью. Разумеется, речь идет о праздничных, парадных головных уборах, отличавшихся богатством декора и зачастую огромной стоимостью, что стимулировало их бережное хранение и передачу из поколения в поколение (естественно, не каждая крестьянка могла позволить себе роскошь иметь повойник, стоимость которого равнялась стоимости двух дойных коров или лошади).

Женские головные уборы северных губерний России, имевшие общее название "кокошник", значительно отличались своим обликом от южных. В отличие от сорок, они исполнялись на заказ профессиональными мастерицами из фабричных тканей. Формы северных уборов, несмотря на объединяющее начало и название, были весьма разнообразны даже в близлежащих районах. Почти вся поверхность шлемовидных "головок" из Тверской губернии покрывалась позументом, плотным шитьем золотой нитью и канителью, очелье заканчивалось жемчужной или бисерной поднизью-"ряской". Головной убор "ряска" из соседнего уезда был миниатюрен, его богато орнаментированная тулья закрывала лишь пучок волос на затылке, а очень широкая ряска и позатылень - остальную часть головы.

В Архангельском уезде в будни женщины носили зборник или повойник из шелковой или бумажной материи. «А лучшее употребляют кокошник, по приличным местам выложенный, смотря по достатку, серебрянными или золотыми гасиками. Жены достаточных мужей (имеют) кокошники с верхом, вышитом золотом, и жемчугом переды высаженные». Отправляясь в гости и в церковь, женщины употребляли «на голове чебак куний или соболий, а богатые — кораблик». В Холмогорском уезде женщины, «в покоях будучи — носят косые кокошники и зборники. А вне оных — разноцветные триухи, кораблики и чесаки (чебаки)». В Онежском уезде головные женские уборы — в набойчатых, камчатых, атласных и в других шелковых повойниках и кокошниках, обложенных золотыми или серебряными позументами».

   В Симбирской губернии носили женщины кокошники полумесяцем, вышитые на бархатной или шелковой основе. Первый раз кокошник одевали в день свадьбы, затем носили его по большим праздникам до рождения первого ребенка. После этого женщины носили волосники и платки. Крепостные вышивальщицы или монашки в монастыре золотыми или серебряными нитями, бисером и жемчугом расшивали красный бархат. Бархатная заготовка кокошника натягивалась на твердую основу (на бересту, позже - на картон). Орнамент очелья кокошника обязательно состоял из трех частей. Позумент - металлическая ленточка - обрисовывает его по краям, а внутри каждой части "канителью" (витая проволочка) вышивается орнамент - оберег. В центре располагается стилизованная "лягушка" - знак плодородия, по бокам - S-образные фигуры лебедей - символов супружеской верности. Тыльная часть кокошника вышивалась особенно богато: стилизованный куст символизировал древо жизни, каждая веточка которого - новое поколение; часто располагалась над веточками пара птиц, символ связи земли и неба и брачующейся пары, в лапках птиц - семена и плоды. Кокошник не просто украшал головы, а был женским оберегом. Более поздние кокошники в виде шапочки орнаментированы просто красивым орнаментом свадебной символики "виноград и роза", появившейся в вышивке под влиянием городской моды, и олицетворявшей в народном сознании "сладку ягодку и аленький цветочек". Женский головной убор в своих формах и декоре более других частей костюма сохраняет архаичные черты, содержит многочисленные временные напластования.

Кокошники центральных районов были высокими, владимирские и нижегородские - округлые в виде полумесяца, костромские - островерхие. Они также украшались жемчугом, камнями-самоцветами, зеркальными стеклами, разноцветной фольгой, тыльная сторона делалась из шелковой ткани или богато расшивались по бархату золотом. Жемчужные кокошники носили преимущественно в городе богатые мещанки и купчихи, в деревне же они бытовали как праздничные или свадебные. На юге также носили кокошники, воронежские и курские были из золотого галуна и украшались цветными полосами, но более характерным для юга был сложный головной убор (12 деталей). Поражают причудливой формой рязанские и тамбовские «сороки» (см.Приложение 1) с рогами и длинными «хвостами» из кумачовых лент.

Для Владимирской, Нижегородской, Ярославской, Костромской губернии (см.Приложение 13) с ХVШ в характерны плоские массивные кокошники с вертикальной или горизонтальной лопастью надо лбом. Они бывают вытянутой треугольной или округлей формы, иногда размах очелья достигал 60 сантиметров. Лицевая сторона таких кокошников расшивалась жемчугом с применением цветной фольги и вставок стекла, а затылочная делалась, как правило, из вишневого бархата и украшалась шитьем золотой нитью, растительным и орнитоморфным орнаментом. К кокошнику полагалась широкая поднизь, закрывавшая почти весь лоб. В большинстве губерний дорогие кокошники и самшуры носили с платками. В торжественных случаях использовали платки с вышитым золотыми и серебряными нитями плотным растительным орнаментом. Рисунок занимал половину платка. При надевании концы его складывались под подбородком.

В южном, юго-западном и юго-восточном регионах замужние женщины тоже носили кокошники. В Смоленской губернии они были высокие, лопатообразные, парчевые или бархатные, украшенные золотым шитьем и бисерной или жемчужной поднизью либо невысокие в форме шапочки, покрытой кисеей, полотенцем с красной затканкой на концах или платком. В Рязанской, Тульской, Калужской губерниях кокошник или шапочка был праздничным головным убором; он имел высокое очелье и круглое донышко из красного бархата или шерстяной фабричной ткани, расшитые золотом, отделанные позументами, позатылье украшали лентами и бисером, с боков свешивались бисерные подвески.

На юге России «на голове женщины носят низкий цилиндрический убор, сделанный из красной и белой материй, а спереди и сзади вышитый или обшитый галуном. Под этот убор, называемый сорокой, оне прячут волосы». В целом женский костюм южнорусской деревни более красочен, чем северорусский, более сдержанный по своей цветовой гамме.

Интересно, что столь ненавистные дворянам рогатые головные уборы сохранились и по сей день на юге России, правда, не в современном бытовании, а в сундуках бабушек.  

В народном костюме как бы зашифрована информация, хранившаяся нашими предками многие века и дошедшая до нас как через специфический изобразительный язык, так и через композицию костюма. Вы никогда не встретите одинаково украшенных рубах, передников или головных уборов. Можно лишь восхищаться тонким вкусом, чувством меры, умением черпать вдохновение из окружающей природы, неистощимой фантазией простых русских женщин, изготовивших эти шедевры.

ГЛАВА  3

ОСОБЕННОСТИ ТАМБОВСКИХ КОКОШНИКОВ, КАК ОТРАЖЕНИЕ САМОБЫТНОЙ КУЛЬТУРЫ ТАМБОВСКОГО КРАЯ

   Разнообразны были тамбовские старинные женские головные уборы. С поневой обычно носили сложный головной убор (см.Приложение 14). Его составляли: «кичка» с твердой основой, надевалась прямо на волосы; «сорока» покрывала кичку, ее шили из холста или кумача в форме полуовала, трапеции или с рогами, поднятыми вверх, очелье украшали золотым шитьем, блестками, гарусной вышивкой; «позатылень» – длинная полоса ткани, закрывала затылок и спускалась на плечи, украшенная позументом, бисерными нитями, бахромой; «налобник» – полоска ткани, украшенный край ее выпускали на лбу из-под сороки; длинное полотенце из тонкой ткани («дымка», «дыринка», «коноватка»), покрывающее головной убор сверху. Праздничный убор дополняли мелкие детали: шарики из гусиного пуха («пушки»), разноцветные гаруса, бисерные подвески, птичьи перья, шнуры, кисти, ленты и пр. На Тамбовщине в одной волости встречались разные варианты кичек и сорок. В Кирсановском уезде известны высокие лопатообразные кички, почти всюду бытовала кичка с торчащими вверх рогами, уходящая корнями к древним славянам. В Усманском и Спасском уездах носили сороки с хвостом, в виде длинной наспинной лопасти из шнуров и лент, известные у поволжских угро-финнов [7].

В 1963 г. была издана небольшая книга И.П. Работновой «Тамбовская вышивка», в которой рассматриваются отдельные черты вышитых узоров на женских головных уборах. В них автор находит аналогии вышивкам старинных ширинок Каргополя, в Заонежье, на расстоянии более 1000 верст от Тамбовщины и для объяснения сходства делает два предположения: либо это -остатки какой-то очень древней русской культуры, занесенной переселенцами из Киевской Руси почти одновременно в Рязанскую землю и Заонежье; либо -результат более позднего влияния культуры Московской Руси XVI - XVII в [4].

Еще одна загадка тамбовских кокошников связана с  «кокошником» VII в., найденным при раскопках Кошибеевского могильника, Тамбовской губернии. Реконструкция археолога Спицына даёт кокошник четвёртого типа с гребнем-нимбом (как считает А.А.Спицын, «убор напоминает русскую сороку») [15]. Но больше оснований думать, что в действительности тут был остроконечный (однорогий) головной убор. Узкий верх рога, очевидно, не имел того войлочного остова, какой имеется над черепом, и сохранился в виде гребня. Предполагать существование кокошника в VII веке, да ещё в Тамбовском крае, куда русское население проникло так поздно, у нас нет оснований. Но данный археологический факт может свидетельствовать в пользу  предположения, что старый однорогий убор впоследствии слился с русским кокошником и именно с  четвёртым его видом. Значит, возможно предположить, что женские головные уборы нашего края изначально имели форму, напоминающую кокошник и в дальнейшем только слегка изменили её в ходе заселения края русскими.

Постепенно кокошник, как более архаичный головной убор, сменился кичкой с сорокой, которую носили преимущественно достаточно зажиточные женщины. Недаром в Воронежской (см.Приложение 3) , Тамбовской губерниях он был распространен в основном в среде однодворцев, причем надевался после венчания, в праздники и преимущественно до рождения первого ребенка.

      Русскими колонизаторами наших земель были, в основном, однодворцы. Так называли выходцев из мелкого служилого люда, не имевших крепостных крестьян и живших «одним двором».     

Селения однодворцев, располагавшиеся, по линиям засечных черт, не представляли, по словам Г.С. Масловой, этнографического единства, т.к. сюда переселялись из разных мест, что сказалось на комплектах женской одежды. Один из них, перенесенный из северных и центральных губерний России, состоял из: рубахи с прямыми поликами; сарафана; пояса; кокошника.

Другой состоял из рубахи с прямыми поликами и отложным воротником; юбки-«андарака»; пояса-покромки; кокошника. Он имеет много общего с одеждой западнославянских областей и белорусов, откуда частично вербовалось военно-служилое население Тамбощины. И, наконец, третьим комплектом был костюм с поневой и кичкообразным головным убором, характерным для коренного южнорусского населения [8].

Праздничным головным убором кокошник стал позднее, делали его из парчи, позумента, бархата. В Липецком, Лебедянском, Моршанском уездах его делали в форме цилиндрической шапки со скошенной покатой задней частью – этот тип («однодворческий») известен у однодворцев Воронежской и Рязанской губерний (см.Приложение 15). Кокошник чаще носили с сарафаном и полосатой юбкой.

Головные уборы отличались друг от друга способами и сюжетами декора, своей цветовой гаммой. В Тамбовской губернии предпочтение отдавалось темно-красному и черному цвету. Символика цвета расшифровывается просто: чернозем – основа богатства и благополучия нашего края. Черный цвет – символ плодородия, способности к продолжению рода. Красный – это то, что скрыто, спрятано. Только в редкие дни праздника открывается красная, праздничная сторона бытия. Красное – это лучшая сторона жизни человека. На очельях широко применялась вышивка росписью, набором или гладью разноцветным шелком, шерстью, хлопчатобумажными нитями с добавлением блесток или бисера. Наиболее ярко украшали головные уборы молодые женщины до рождения первого ребенка – молодухи; в комплект их головного убора входило несколько рядов нашитых на полосы ткани длинных ярких шелковых лент, имитирующих распущенные волосы. К их концам иногда прикреплялись раковины - каури. Эти ленты подвязывались к головному убору, начиная от висков, вокруг всей затылочной части.

Возникновение и развитие форм тамбовских женских головных уборов

Объясняется различными факторами. Первый — фактор биологический — необходимость перевязать длинные волосы веревкой (такую веревку можно считать прототипом всех девичьих уборов и, быть может, также женской кибалки) и необходимость обвязать причёску сеточкой (откуда повойники - очипки). Второй фактор — магический: головной убор должен служить оберегом матери и её ребенка от нечистой силы и злого глаза; таковы все рогатые уборы; такова, быть может, сорока, поскольку в ней можно видеть сближение с птицей сорокой. В кокошнике идея оберега заменилась магическим символом плодородия: в этом великорусском уборе бесспорна идея сближения с обычным символом женской плодовитости — с курицей; похожий символ плодородия мы встретим в украшении разных женских уборов «шишками», похожими на «шишки» украинского свадебного каравая и, в дальнейшем, на плоды-семена [11].