Пятница, 24.11.2017, 08:54
Приветствую Вас Гость | RSS

История Тамбовского края глазами школьников

Каталог статей

Главная » Статьи » Статьи школьников

Женский головной убор на Руси в XVII - XVIII веках: история появления и особенности тамбовского кокошника

ВВЕДЕНИЕ 

Мы живем в XXI  веке, сегодня люди носят вязаные, меховые, кожаные шапки, в которых нет той глубины смысла, неповторимости, которые были в  головных уборах XVII-XIX веках. В то время невозможно было встретить ни одного одинакового кокошника, каждый головной убор не только отражал  общерусские и местные представления и верования, но и выдумку, оригинальность самой женщины, её способности и умения. Можно ли  сегодня сказать, что мы вкладываем, какой-то более важный смысл в современные головные уборы, кроме желания сохранить голову в тепле. В наше время люди не только перестали, в большинстве своем, сами создавать оригинальные головные уборы и забыли, какой глубокий смысл несла раньше эта небольшая вещь, но спокойно носят сшитые чьими-то умелыми руками одинаковые береты, шапки, не задумываясь и не желая поучаствовать самим в создании головного убора.  В своей работе мы хотели показать красоту, своеобразие женских головных уборов на примере тамбовских кокошников XVII-XIX веков, как отражения самобытной русской культуры.

Объект исследования: история женского головного убора, кокошника, на Руси в XVII-XIX века.

Предмет работы: история появления и особенности  кокошника Тамбовской губернии.

Цель: изучить историю появления тамбовских кокошников и выявить их своеобразие и обрядовый смысл.

Гипотеза нашего исследования: все головные женские уборы имеют сходство, но отличаются в зависимости от губернии, основных занятий населения, особенностей традиций, обычаев, верований. Все это отражается в одежде и,  как следствие, в головном уборе, что мы и попытались проследить в данной работе.

Задачи работы:

-                    изучить доступную литературу по данной теме;

-                    сравнить точки зрения на проблему разных исследователей;

-                    обобщить собранный материал;

-                    сделать обоснованный вывод;

-                    внедрить полученный материал в школьную практику.

Методы исследования:

- сравнительно–сопоставительный;

- метод анализа и синтеза;

- социологический опрос.

 Все это дало возможность на основе  доступных материалов восстановить историю создания кокошника, выяснить причины изменений тамбовского кокошника и их связь с событиями истории нашего края, выявить его своеобразие и глубинный смысл. Материала по интересующей нас теме немного, в большинстве источников даются только разрозненные сведения, поэтому возникли определенные трудности в ходе работы. Большую помощь в работе над темой оказала книга Е.Н. Ладыгиной «Костюм Тамбовщины: все краски радуги» и «Русский костюм», из серии Сокровища Государственного Исторического музея. Особенно интересен материал из книги Р.М. Кирсановой «Костюм в русской художественной культуре» и Л.Н.Молотовой и Н.Н.Сосниной «Русский народный костюм».  Дополнительные сведения были найдены в статьях на сайте www.slovo-online.ru, www.larussie.narod.ru .

Новизна работы в том, что она подробно освещает изменение тамбовского женского головного убора – кокошника. На основе полученных сведений был  подготовлен авторский альбом рисунков головных уборов «Головные уборы Тамбовской губернии XIX и XVII вв., Воронежской губернии XIX века, кокошники Центральной России XVIII, XIX века».

ГЛАВА 1

ИЗ ИСТОРИИ ЖЕНСКОГО ГОЛОВНОГО УБОРА

НА РУСИ В XVII-XVIII ВЕКА

1.1  Славянские верования и их отражение в отношении к женским головным уборам на Руси в XVII – XVIII веках 

Обычай закрывать волосы замужней женщины с глубокой древности известен всем славянским народам Восточной и Западной Европы и связан с дохристианскими религиозными представлениями. В русской деревне принято было считать, что женщина с непокрытой головой может принести несчастье дому: вызвать неурожай, падеж скота, болезни людей и т. д. [4].

На Полтавщине раньше говорили: "Солнце плачет, когда баба светит волосом". На Вологодчине, в Белоруссии, на Украине, у русских в Сибири бытовало поверье, что без головного убора женщине нельзя выйти в сени или на двор - домовик или дворовый дедушка за волосы утащит. А старообрядцы в Забайкалье рассказывали, что свёкор мог зашибить невестку, если она затопляла печь или доила корову (оба акта священны, восходят первое - к почитанию огня, второе - коровы), не довершив свой головной убор.

Особая значимость женского головного убора в русской народной традиции отмечалась неоднократно; достаточно вспомнить широко известные работы Г. С. Масловой [8], статьи Л. Н. Молотовой [9] и других исследователей. Специфическая связь женского головного убора с символикой плодородия была отмечена в вышедшей в свет в 1985 году книге Д. М. Балашова, Ю. И. Марченко и Н. И. Калмыковой «Русская свадьба», исследовании, посвященном различным вариантам русской свадьбы. Её авторы пишут: «Очень древний обычай, с элементами магии, рассказали нам в Илезе и повторили в Нижнем Спасе. Перед отъездом свата или сватов из дому, для успеха дела, их хлестали или забрасывали женскими головными уборами» [1.С. 27]. Общеизвестно, что момент свадьбы, связанный с покрыванием молодой женским повойником–кокошником, практически является завершением свадебного обряда, что простоволосость женщины на людях считалась грехом и позором [2].

1.2  Виды женских головных уборов на Руси 

Сегодня мы, как правило, с трудом можем представить себе вид головного убора, отличный от платка или шляпы, шапки. Между тем ещё в конце прошлого - начале двадцатого века многообразие женских головных уборов было поистине удивительно. С некоторыми их видами боролось духовенство, дворянство, но малоуспешно. Вспомним рассказ И. С. Тургенева "Два помещика", где один помещик - самодур решил заставить своих крепостных баб переменить безобразные, на его вкус, рогатые кички на кокошники петербуржского образца. "...И действительно, до сих пор в имениях его бабы носят кокошники... да только сверху кичек".

Разнообразны женские головные уборы: сороки, полотенца, покрывала, высокие на твердой основе. Распространенным головным убором девушек была налобная повязка, вышитая или обшитая бисером и позументом. Лента - убор в виде полосы кумача (длинной 50-60см, шириной 3-10 см на подкладке из холста). Перед лентки украшала вышивка золотом, окаймленная бисером (черным, желтым). Лентку завязывали сзади кумачовыми концами, украшенными бисером. Эти концы называли «хвостом». К нему подшивали еще шелковые ленты длинной 20 см.

 У женщин головной убор состоял из кокошника с вышивкой, убранной разными ленточками и блестками отвескою, висящей назад (в 1/4 ширины и длины).

На Курской земле известны все компоненты восточнославянских головных уборов: полотенце (убрус), платок, кичка, сорока, кокошник, повойник, сборник, колпак. Надевали их вместе с другими, составляя сложные комплексы. Так полотенце или платок могли надевать самостоятельно, но чаще ими покрывали кичку, сороку, кокошник, чепец. Поверх кички надевали сороку и платок. Кокошник чаще носили самостоятельно, но могли надевать и на кичку, повойник, сверху покрывая платком. Такие сочетания были характерны для Курской губернии с близким расположением Украины, где смешанное в этническом отношении население имело разнообразные традиции. Поэтому местные формы комплексов одежды и головных уборов населения Курской области так многообразны.

Кокошник — это верхняя часть головного женского убора. Такою же верхнею частью является и сорока. Нижней же частью, собственно наголовником, является кичка. В качестве нижнего головного убора выступают также «волосник» (род шапочки, чепчика, называемого иногда «зборником», иногда они простеганы).

Разновидностью кокошника можно считать кику, по форме напоминавшую птицу. Её название происходит от названия лебединого крика (кликать, кричать). Кика получила распространение около XV века, будучи тогда убором цариц. Её надевали поверх повойника. Главным её отличием от кокошника можно считать то, что она представляла собой твёрдую шапку с плоским верхом. Иногда имелись по бокам части, прикрывавшие уши.

Налобник - часть женского головного убора, нередко повязывающегося на лбу с сорокой, с кичкой. Представлял собой полосу холста или шерстяной ткани длинной 20-25 см, шириной 3-10 см, с завязками по бокам. В будничных налобниках лицевую сторону украшали лентой, а по ней в один ряд нашивали блестки и бисер. Праздничные налобники сплошь отделаны серебром или шелком, блестками, мелким бисером.

 «Короною замужества» (по выражению историка И.Е.Забелина) была кичка – холщевая шапочка с твердой передней частью в виде лопатки или «рогов». Спереди кичка имела украшения: вышивку, бисер, жемчуг – по достатку ее обладательницы. В первые годы замужества «молодухи носили рогатые кички». Кичка, волосник - остов для сороки. Шили её из холста, пестряди. Верхнюю часть кички делали в виде рогов 15-22см. Существовали различные вариации этого убора: рогатая, копытообразная, лопатообразная, котелкообразная.

Так в Рязанской губернии, наряду с почти плоскими кичками с едва намеченными рогами на их очелье, есть и головные уборы с рогами высотой до 30 см. В Тульской губернии они совершенно видоизменились с помощью дополнительной сложной конструкции из нескольких вертикально закрепленных слоев присборенных лент, производящих впечатление пышного яркого веера. Головные уборы особенно отличались друг от друга способами и сюжетами декора, цветовой гаммой. В Орловской, Тульской, Курской, Воронежской губерниях предпочтение отдавалось светло-красным, зеленым, желтым цветам, в то же время на юго-востоке - в Рязанской, Тамбовской губернии темно-красному и черному. На очелье широко применялась вышивка росписью, набором и гладью разноцветным шелком, шерстью, хлопчатобумажной нитью с добавлением блесток и бисера. Она давала исчерпывающую информацию о возрасте. Наиболее ярко украшались головные уборы молодых женщин до рождения ребенка. Постепенно узор становился все более сухим и сдержанным, старухи носили сороки с белой или разреженной черной вышивкой. Считалось, что рогатый головной убор помогал матери, и особенно роженице, уберечь ребенка от нечистой силы [12]. Шили себе сороку (чехол, надевавшийся поверх кички), из красной крашенины, а праздничную из кумача, малинового штофа. Кичку носили и в праздники и в будни, выполняли в ней тяжелую работу, косили и пахали. Были селения, где считалось позором, если мужчины увидят женщину без кички.

  Сорока - часть женского головного убора. Сорока, обвязка, верховка – это своеобразный чехол из ткани, который в соединении с кичкой и позатыльнем составляли общерусский головной убор, входивший в наиболее архаичный поневный комплекс. Праздничная сорока украшалась бархатным или бисерным позатыльником. В конце XIX века бытовала также сорока с отделявшимися деталями. Она представляла собой сложный головной убор, состоящий из восьми, одиннадцати или четырнадцати частей и весивший иногда до семи килограмм. Если на женщине была белая сорока, все знали – это вдова. Название «сорока» можно объяснить пестротой используемых в ней материалов, названием отдельных ее частей («крылышки», «подкрылки», «хвост»). Вероятно, головной убор – сорока – служил оберегом женщины от домового, который мог «утащить ее за волосы на чердак». Ведь известно, что птицу -  сороку вешали в конюшнях для оберега.

Перед сороки обычно вышитый, назывался «очелье», боковые части - «крылья», задняя часть - «хвост», «озадок». Будничную сороку шили из красной крашенины, а праздничную из кумача, малинового штофа. Сороку делали  с прямоугольным полукруглым дном, на подкладке из белого холста, пестряди. Передняя часть сорок украшалась полосой блестящего позумента, "кудельками" из перышек селезня. В Тульской губернии широкое распространение получили пучки ярко окрашенных перьев домашней птицы, затыкаемые сбоку под головной убор, и шарики-"пушки" из гусиного пуха, прикреплявшиеся к кичке или уху. Иногда ушные раковины прикрывались поушками или крылышками с позументом, тесьмой, бисером, блестками.

  Позатылень, назатыльник, позатыльник - часть женского головного убора, повязываемого с сорокой.  Позатыльник представлял собой отрезок холста с завязками, украшенный по лицевой стороне разноцветным бисером, стеклярусом. Края позатыльника отделывались разноцветным бисерным кружевом. Позатыльники украшали бисером в сочетании с бахромой, блестками, вышивкой шерстью, шелковыми нитками. Разноцветные шелковые ленты длиной в один метр пришивали за оба конца к нижнему краю кумачового позатыльника и волнообразно спускали по спине.  Так же как и сорока, позатылень был сделан из кумача и бархата и покрывался по всей поверхности плотной вышивкой, дополненной часто еще и золотым шитьем.

Платок- головной убор длиной 75 см, шириной 65 см. Платок обшивали кружевом или плетеным шнуром.

  В некоторых деревнях женский головной убор состоял из сукрутки, позатыльня и повойника. Сукрутка представляет собой жгут из холста. Повойник состоял из макушки и лобка. Лобок, а иногда и макушка, зашивался стеклярусом и бантами.

  Головные уборы изменялись в зависимости от возраста и семейного положения женщины. В первые годы замужества молодухи носили рогатые кички, которые после рождения первого ребенка меняли на лопатообразную кичку или повойник. Старухи совсем не носили рогатых головных уборов.

Головной убор завершал весь ансамбль. И именно по головному убору можно было догадаться, откуда родом женщина и где живет ее семья – в Тамбове или на Псковщине, в Туле или Курске. Для русской крестьянки головной убор был не просто одеждой, но еще и способом выразить себя и свои представления о красоте (см.Приложение 5) .

Категория: Статьи школьников | Добавил: Irenar (07.05.2011)
Просмотров: 3455 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Форма входа
Поиск
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 16
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0