СВАДЕБНЫЙ  ЖЕНСКИЙ  КОСТЮМ ТАМБОВСКОЙ  ГУБЕРНИИ  КОНЦА XIX - 20-Х ГОДОВ XX В.: СВОЕОБРАЗИЕ  И ОБРЯДОВЫЙ СМЫСЛ

Свадьба в крестьянском понимании – это не только важнейший момент в личной судьбе двух людей, их семей, но и - прежде всего - событие для всей сельской общины. Крестьянская свадьба справедливо считается вершиной всего обрядового цикла. Почти все виды народного творчества нашли свое отражение в свадебном обряде. Особенное место в нем занимал свадебный костюм.

 Одежда является частью материальной культуры. Наиболее интересно функционирование одежды как одного из компонентов обрядов и обычаев. Национальная одежда – это своеобразная книга, научившись читать которую, можно много узнать о традициях, обычаях, и истории своего народа. Для понимания своих исторических корней необходимо сегодня не просто знать, где ты живешь, а вдуматься в особенности жизни, праздников, обрядов предшествующего поколения. Костюм тамбовского крестьянства, связанный со свадебным ритуалом становится сегодня связующим звеном нескольких исторических поколений и эпох.

На территории Тамбовской губернии смешались традиции и обычаи людей, переселившихся сюда из разных концов Русской земли. Это отразилось в свадебном костюме.

Исторический период, который охватывает наше исследование: конец XIX – 20-е г. XX в.

Цель работы: выяснить, как изменялся женский  свадебный костюм в течение всего свадебного обряда, смысловую нагрузку этих изменений, определить особенности этого костюма в сравнении со свадебными костюмами других губерний в период с конца XX в. - 20-е годы XIX века.

Новизна работы в том, что она подробно освещает изменение тамбовского женского свадебного костюма по свадебным фазам, знакомит с его скрытым смыслом. На основе полученных сведений был  подготовлен авторский альбом свадебных костюмов Тамбовской губернии  конца XIX – 20-х годов XX века и выполнена реконструкция самого костюма.

Свадебные обряды, как и календарные, относятся к обрядам перехода, которые связаны с обновлением жизни.

Каждое село отличается своими местными обычаями. И все же в целом по южнорусскому региону можно обнаружить удивительную похожесть свадебных обрядов. Свадьбу было принято играть несколько дней, но не менее трех. Как всякий обряд перехода свадьба имеет три фазы. Первая - приготовление жениха и невесты, отделение их от холостой молодежи, затем невесты – от своего рода. Вторая фаза приходится на день свадьбы, когда собственно и совершается переход: жених и невеста как бы находятся между мирами. Третья фаза – когда жених и невеста признаются полноправными членами общины, а невеста присоединяется к роду жениха. Каждой свадебной фазе соответствует свой определенный свадебный костюм.

Первая свадебная фаза включает в себя сватовство, богомолье, сговор, смотрины, пропой, девишник.

На юге России в XIX — начале XX века особенно ярко проявлялась разница в одежде довенчального и послевенчального периодов.

В довенчальный период невеста должна была обязательно «печалиться», оплакивая свое девичество, носить траурную одежду - рубаху с очень длинными рукавами – «убивальницу».Во многих местах такие рукава назывались плакальными, поскольку невеста, готовясь к венцу, размахивала ими во время ритуальных плачей-причитаний. Рубаха отличалась сдержанной цветовой гаммой, в которой доминировал белый цвет, знаковый цвет скорби. Так же белый означал божественность непорочность. Костюм из Темниковского уезда, выполненный в конце XIX — начале XX в., относится к категории «печальных», или «горевых», костюмов. Его могли носить как молодые девушки, собираясь к венцу, так и пожилые женщины. Костюм состоит из рубахи, нижней юбки, сарафана, пояса и передника. На рубеже XIX—XX вв.  передник обычно входил в комплекс женской одежды с рубахой и поневой.

«Печальная» одежда Воронежской губернии, Бирюченского уезда состояла из белой рубахи, черного сарафана, передника, пояса и головного платка. Венчальная рубаха называлась «старушечьей» и имела аналогичный крой с тамбовской  рубахой.

Находки этнографов с разной полнотой доносят до нас сведения о печальном костюме. Достаточно полно он описан Н.П. Гринкой по данным д. Незнамовки Тамбовского уезда: рубаха «без лишвы»  т.е. без украшений, без «кумачных поликов», с черными рукавчиками: «горемычная панева» с белой холщовой прошвой: передник, повойник, бусы. По свидетельству Г.С. Масловой имеется еще ряд названий, связанных с печальной одеждой: «рубаха убивальница» с рукавами «плакальниками», «платок-ревун» и «поцелок»- девичья повязка. Тот же комплекс был найден в д. Лебедянка Моршанского района. Следы «печальной одежды» были обнаружены и в Мичуринском районе. В Пичаевском районе отмечена традиция использования в свадебном обряде «печального запона».

«Печальный запон» одевает невеста в «прощеный день», т.е. накануне брака, такой же запон одевают на покойницу. В «печальной одежде» невеста «квелит» собравшихся, т.е. своим причитанием заставляет плакать. С девишника, который устраивали вечером накануне свадебного дня, начиналась собственно свадьба.

Центральный момент девишника – расчесывание косы. Женские волосы в народных представлениях всегда связывались с судьбой. Девичья коса олицетворяла волю, красоту, невинность. Считалось, что в волосах есть сверхъестественная сила и колдовская власть, поэтому их нельзя никому показывать.

Первый свадебный день, он же – венчальный, всегда приходился на воскресенье, никогда на субботу. Он относится ко второй фазе свадьбы, которая включает в себя венчание, свадебный пир, обряд повивания.

В доме невесты собирались подруги невесты, пели прощальные песни, снова расчесывали волосы и заплетали в косу, но уже без ленты – невеста передавала ее младшей сестре или старшей подружке, как знак их скорого замужества. Затем подруги убирали невесту к венцу.

Девичий наряд с. Красная Дубрава состоит из рубахи, поневы, короткой нагрудной одежды — шушпана и головного убора — «лентки с ковылем» в виде обруча с пучком ковыля надо лбом и длинными цветными лентами, спускающимися по спине. Этот наряд являлся одновременно и свадебной одеждой и костюмом, который женщина надевала по самым большим праздникам до рождения первого ребенка.

Своего рода энциклопедией магических оберегающих представлений простых жителей Тамбовщины могут служить декоративные элементы в дошедших до нас предметах традиционного костюма. Основными местами расположения узора были ворот, оплечья, рукава и подол.  Ворот примыкает к шее, а шея держит голову, значит нужно было "огородить" узором этот ворот. Особенно много таланта и изобретательности вкладывали женщины в украшение рукавов. Ведь руки были главными работницами в крестьянском быту.

На рубаху надевалась распашная понева, сшитая из трех полотнищ синей шерстяной ткани, собранных на вздержке – гашнике (плетеном шнуре). По полю тамбовской поневы проходят вертикальные и горизонтальные белые полосы, образующие клетку. В Сосновском районе записана легенда о том, что величина клетки указывает на размеры земельного надела, то есть на социальный статус женщины. Чем больше клетка, тем больше надел земли. Косвенным подтверждением такого знакового показателя может служить наличие понев в мелкую клетку в пригородных селах Тамбова и Мичуринска, где земельные наделы из-за плотности населения действительно были невелики. Кайма поневы одинакова по рисунку с концами рубахи.

Символичен цвет – черный, сочный, как поле после весенней вспашки. Чернозем – основа богатства и благополучия нашего края. Если учесть, что поневу могли носить только замужние женщины, то легко читается смысл поневы – плодородие, способность к продолжению рода. В свете современной демографической ситуации эта символика особенно актуальна.

Особую роль в наряде невесты играл «узел жизни» - пояс. Комплекс праздничного девичьего костюма завершал шушпан — нагрудная туникообразная одежда с короткими рукавами. Глухой (нераспашной) шушпан имеет древнее происхождение. Существует мнение, что подобные шушпаны носили девушки и женщины в Древней Руси.

Если сравнить свадебные костюмы Тамбовской и Пензенской губерний, можно обнаружить, что, как и тамбовский костюм, пензенский состоит из рубахи, поневы распашного кроя, пояса, нагрудного украшения гайтана. Узор красной  тканой каймы подола состоял из узких браных дорожек и неширокой полосы закладного узора в виде цепочки белых гребенчатых ромбов. Узоры содержат один из важнейших символов аграрного культа древних славян — свастику знак солнца. Принцип покроя и форма поликов рубахи близки к крою праздничной девичьей рубахи с. Красная Дубрава. Отличительной особенностью пензенского костюма является то, что по основному красному фону поневы проходят поперечные синие полосы, характерная особенность – преобладание красного цвета. Эти костюмы носили с двурогой сорокой.

Обряд повивания, входивший во вторую фазу свадьбы, был повсеместным. Его смысл - смена прически у невесты и одевание головного убора замужней женщины. Девушка становилась молодухой и принадлежала только мужу. Сам обряд называется в разных селах по-разному: невесту «повивают», «повязывают», «окручивают».

Невесте заплетали две косы, куда вплетали плетенки – связанные на девишнике подругами невесты косицы из шерстяных нитей. Была у девушки одна воля, стало две: своя и мужа. Косы невесте укладывали на голове как обод, а если своих волос было не достаточно, скручивали обруч из холста – «кибалку». Волосы полностью закрывались позатыленей. Сверху надевали сороку, наиболее распространенной формой которой была – твердая шапочка, покрытая позументом и ручным золотым шитьем. Высокие рога напоминают о главном предназначении женщины - быть матерью. Сила, жизненная энергия – вот значение обрядового убора – «рожки».

          Третья фаза свадьбы состоит из второго дня свадьбы и заключительных обрядов, в которых испытывали невесту: не ленива ли?

           Невеста одевалась в самый богатый традиционный наряд замужней женщины: рубаху с поневой и сороку. Исключение составляют большинство курских районов, где традиционной одеждой и девушек, и замужних женщин являлся косоклинный черный сарафан, загофрированный в складки на спине. Женщину от девушки здесь отличал лишь головной убор.

Поневный, сарафанный комплексы, а также  комплекс с юбкой – это основные варианты женской одежды на территории России, и все они встречаются на Тамбовщине, так как основа нашего населения – сходцы. Однако нет сомнения, что доминирует южнорусская традиция.

Свадебные одежды надевались молодой женщиной недолгое время, в зависимости от местных традиций их носили до года или до рождения первого ребенка. Особое внимание уделялось цвету одежды и орнаменту. Орнамент являлся оберегом от нечистых сил, в нем находило отражение представление народа об окружающей природе. Цвет соответствовал семи дням творения: белый- божественный, красный- любовь, огонь, жертвенность, голубой- Дух святой, небесная чистота, непорочность, зеленый- живоначальный, черный- ад, греховная бездна, золотой- солнце, нетленность жизни, правды.

Искусствоведы и этнографы, научные сотрудники музеев и модельеры постоянно обращаются в своих творческих поисках к народному костюму, рассматривая его не только как уникальное произведение декоративно-прикладного искусства, но и как неиссякаемый источник для создания вещей современных. Только бездумное копирование стереотипов глобальной моды может объяснить, что среди зимы наши девушки носят одежду, не закрывающую живота. Это противоречит не только традиционной эстетике, но и интернациональному здравому смыслу.

Обобщая материал, рассмотренный в работе, можно сделать следующие выводы:

 - тамбовский женский свадебный наряд состоял из нескольких костюмов, которые менялись в зависимости от свадебной фазы;

- поневный, сарафанный комплексы – это основные варианты женской одежды на территории России, и все они встречаются на Тамбовщине, так как основа населения – сходцы;

- в  тамбовских женских нарядах доминирует южнорусская традиция;

- особое внимание уделялось цвету одежды и орнаменту.         

            Новизна данной работы в подробном освещении изменений тамбовского женского костюма по свадебным фазам, знакомстве с его скрытым смыслом. На основе полученных сведений был  подготовлен авторский альбом свадебных костюмов  и реконструкция тамбовского костюма.